miércoles, 30 de septiembre de 2015

VENDIMIA EN ADEGA EIDOS, una de mis bodegas preferidas

Esta bodega es, para mí, una de las joyas de la DO Rías Baixas. Lo tiene todo: edificio bonito y funcional, el personal es fantástico, organizan y participan en numerosos eventos, sus vinos son de los mejores albariños que podréis encontrar (y además para todos los gustos), etc. No se puede pedir más.

 

A Adega Eidos hay que agradecerles el acercamiento de la cultura del vino a la población, pues invitan a visitar la bodega y conocer lo que elaboran a todo el que se acerque hasta allí, además de organizar a lo largo del año un montón de interesantes actividades que ya os comentaré.



Se trata de una bodega familiar que inauguró las actuales instalaciones, modernas y funcionales, en el año 2003 (aunque ya llevaban tiempo elaborando). Se encuentran en Sanxenxo, dentro de la subzona del Salnés de la DO Rías Baixas. La bodega posee 1’5 hectáreas de viñedo propio y además compran la uva a viticultores de la zona que suman un total de 2 hectáreas más.

Sala de depósitos

La bodega se encuentra muy cerca del mar, de hecho hay unas bonitas vistas desde la terraza de la ría de Pontevedra, lo que influye notablemente en sus vinos.

Panorámica

La primera vez que visitamos esta bodega fue dentro de los interesantes programas de actividades que organiza la RUTA DEL VINO DE RÍAS BAIXAS (http://www.rutadelvinoriasbaixas.com/). En aquella ocasión visitamos tres bodegas (Casal Fuentes, Paco y Lola y Adega Eidos).

Casal Fuentes y Paco y Lola

En Eidos se visita la bodega de arriba abajo: sala de depósitos, laboratorio, viñedo, zona de recepción, embotellado, etc. Está muy bien diseñada, estando todo a mano, con cristaleras que permiten ver otras zonas pero también que entre la luz, etc. Hay opción de hacer las visitas en castellano, inglés, portugués y gallego, en un amplio horario.

Vistas desde la sala de depósitos

La Ruta del Vino de Rías Baixas organiza numerosas actividades a lo largo del año, valiéndose de la colaboración de gran parte de las bodegas de la DO Rías Baixas: yoga entre viñedos (http://tiradelhilo200.blogspot.com.es/2014/08/yoga-entre-vinedos.html), excursiones kayak, paseos en bici, visitas a bodegas y pazos en bus (http://tiradelhilo200.blogspot.com.es/2014/12/bus-ruta-do-vino-rias-baixas-octubre.html), talleres de cocina creativa o de sushi (http://tiradelhilo200.blogspot.com.es/2015/04/taller-de-pinchos-en-adega-eidos.html), concursos, sorteos, etc. Todas las actividades finalizan en una cata de vinos de alguna o varias de las bodegas colaboradoras. El precio de las actividades es mínimo (entre 5 y 12 euros). Nosotros hemos ido ya a varias de estas actividades y siempre hemos salido muy satisfechos.

Taller de pinchos creativos y Taller de sushi

A Eidos hemos vuelto en al menos dos ocasiones más para realizar interesantes talleres de cocina (de pinchos creativos y de sushi). Hemos pasado unas agradables e interesantes veladas con los participantes, la profesora (Rocío Garrido, de La Cocina de mi Abuelo: http://www.cocinademiabuelo.com), Marcelo y todo el personal de la bodega.

Foto extraída del Facebook de Adega Eidos

Este año tuvimos la oportunidad de participar en la VENDIMIA de Eidos, actividad organizada conjuntamente con la Ruta del Vino de Rías Baixas. La bodega recibió, durante el 25 y 26 de septiembre, visitantes cada hora, explicándoles todo el proceso. Para nosotros fue un lujo, pues era la primera vez que veíamos la vendimia en vivo y en directo. Éstas son las principales fases del proceso:

-Transporte hasta la bodega: en cajas de plástico, identificando de qué parcela provienen. Una vez allí  se pesan y se hacen las pertinentes analíticas.



-Mesa de selección: en la que se retiran los racimos dañados.


-Despalilladora: se separan las uvas del raspón. La materia orgánica se reutiliza como abono.


-Maceración en frío (para extraer la mayor cantidad posible de aromas) y prensado.


-Depósitos de acero inoxidable: en donde fermentará el vino (los azúcares del mosto se transformarán en alcohol por acción de las levaduras) y reposará.


-Embotelladora y etiquetadora: de los depósitos se introduce en las botellas. El vino se etiqueta justo antes de salir de bodega.


Sin embargo en Adega Eidos el proceso es cuidado desde la viña con el fin de obtener una uva de alta calidad para así conseguir un vino excelente, que se encuentra entre mis preferidos de la DO Rías Baixas.

 
Estampas nocturnas de la vendimia

Los vinos que elaboran son tres, cubriendo un amplio rango de gustos por ser muy distintos, a pesar de estar elaborados sólo con uva Albariño. A mí me encantan los tres y es que cada uno puede acompañar a una comida o un momento diferente:


-Eidos de Padriñán: es el más joven. Se elaboran alrededor de 35.000 botellas al año.

-Veigas de Padriñán: crianza de casi un año con sus lías en depósitos de acero inoxidable. Se elaboran alrededor de 8.000 botellas al año.

-Contraaparede: permanece casi cuatro años en los depósitos de acero, mostrando una agradable evolución, vino complejo con muchos matices. Se elaboran alrededor de 4.000 botellas al año. Este vino es una delicia y no tiene nada que ver con el vino albariño al que está acostumbrado el público en  general.
  

Además elaboran orujos aprovechando el bagazo: Blanco, Hierbas, Café y Crema. Muy ricas todas, pues no son en absoluto bombas de azúcar como ocurre en otros casos.

Bagazo

Orujos

Hay que decir que sobre el 60% de la producción se vende en el extranjero, lo cual demuestra el éxito de la bodega. Este año van a experimentar con la madera, pues han adquirido un tonel de 600 litros de roble francés. Estamos deseosos de probar el resultado.

Tras la vendimia, como todas las actividades que se organizan en Eidos, nos ofrecieron una degustación se sus tres vinos acompañados por unos ricos pinchos, en la preciosa terraza, aprovechando que acompañaba el clima. Como fuimos el último turno, el de las 23 horas, estuvimos disfrutando del vino y la compañía hasta altas horas.

Magnífica terraza

Aquí os dejo los datos de contacto de Adega Eidos para que no dejéis pasar la oportunidad de visitarla o participar en alguna de sus actividades:

ADEGA EIDOS
Padriñán 65
36960 Sanxenxo
Tel.: 986 690 009
Web: www.adegaeidos.com

viernes, 25 de septiembre de 2015

MÁGICOS PETROGLIFOS DE GALICIA

PETROGLIFOS DE MOGOR

Este verano me animé a hacer la visita nocturna a los Petroglifos de Mogor. La primera vez que los vi fue en Campo Lameiro, de los que hablaré después, y la verdad es que me dejaron impresionada.

Los que hay en Mogor, en la parte de la playa con mismo nombre que está en Marín, son menos numerosos pero tienen mucho encanto, sobre todo por el enclave en el que se encuentran.

Lo que os aconsejo es ir a media tarde o incluso a pasar la tarde en la playa y subir a verlos cuando aún haya luz, así podréis comparar y además admirar las bonitas vistas de la playa y ría.  También podéis acceder a ellos desde la carretera que baja desde las viviendas, en donde hay un agradable mirador.


Podréis ver la pequeña exposición del Centro de Interpretación. Si está cerrado no os preocupéis porque en la entrada hay un cartel con un código QR a través del cual os podréis descargar explicaciones sobre el lugar, incluyendo audios (ideal para ir escuchando a medida que véis las piedras).


Luego os podéis tomar algo o cenar en la preciosa terraza del Merendero de Mogor esperando que anochezca y comience la visita guiada, que sale desde el Centro de Interpretación.


La visita guiada dura una hora y es gratuita, pero sólo se realiza durante los meses de verano. Yo había leído que los petroglifos se veían mejor de noche pero no llegaba a creérmelo del todo. Sin embargo corroboré que aplicando luz rasante sobre ellos se ven magníficamente.

Hay tres rocas, fáciles de ver por las plataformas de madera que puso el Ayuntamiento de Marín para no pisar los petroglifos:

1.Piedra del Campiño: laberinto que de día es muy difícil de ver, de hecho a mí me pasó desapercibido.


2.Piedra del Laberinto: un laberinto con una cazoleta en el interior y otras alrededor. Se ve perfectamente de día.



3.Piedra dos Mouros: con gran cantidad de grabados.

 

Según la guía se calcula que tienen una antigüedad de alrededor de 4.000 años. Es curioso que estos dibujos que se ven en Mogor (laberintos, cazoletas, etc.) se repiten por toda Europa. En Mogor sin embargo apenas aparecen dibujos de personas o animales (hay sólo un pequeño ciervo, muy difícil de ver). En esta zona se encuentran varios de los pocos laberintos que se encontraron en Galicia.

A pesar de ser abundantes estos grabados todavía no tienen hasta el día de hoy una explicación consensuada, pues hay varias teorías: marcas que delimitaban zonas, manantiales de agua, para rendir culto a los muertos, dibujos que hacían los chamanes tras entrar en trance, planos de estrellas en el cielo, calendarios, etc.


La zona en la que están los de Mogor además tiene una gran visibilidad de la ría, seguramente para divisar posibles enemigos (como ocurre en numerosos yacimientos prehistóricos).

La guía destacó mucho el cuidado que hay que tener con estos grabados, para evitar que se degrade y todos podamos disfrutar de ellas (hace unos años en Mogor alguien pintó graffitis encima de ellos…).

Hay más rocas repartidas por todo el Ayuntamiento de Marín con petroglifos prehistóricos pero yo todavía no las he visitado. Según la web de dicho Ayuntamiento hay una gran concentración de grabados pero varias rocas se perdieron ya, una pena.

Llama la atención que en la Piedra de los Moros hay una zona donde aparecen unos grabados diferentes; según nos explicó la guía son dibujos realizados por Pepito Meijón. Pepito fue todo un personaje de la zona, que murió alrededor de 1980, y que dedicaba la mayor parte de su tiempo a tallar rocas con numerosos símbolos y palabras, sin dar demasiadas explicaciones. Al parecer todo el territorio de Marín está lleno de grabados de él, los podréis encontrar en los lugares más insospechados. Es interesante este artículo de El País que da algún detalle más sobre la vida de este extraño personaje quien, al parecer, no hablaba con nadie; por si queréis echarle un vistazo: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/21/galicia/1337628705_308017.html

PETROGLIFOS DE CAMPO LAMEIRO

Como me gustó tanto la visita nocturna de Mogor, decidí volver a ver los petroglifos de Campo Lameiro, pero esta vez de noche. Aquí se encuentra uno de los conjuntos rupestres más importantes de Europa, a menudo se le llama el Atapuerca gallego.


Tened en cuenta que si vais por el día podréis visitar además la exposición permanente y daros una vuelta por todo el Parque Arqueológico (cuyo recorrido tiene alrededor de 3km). La entrada son 4’5 euros. También hay visitas guiadas diurnas por un euro más todo el año (las nocturnas sólo son en verano). El paseo por el recorrido merece la pena para ver todas las casi cien rocas que hay en el parque, además de la reproducción de un poblado de la Edad del Bronce. Es ideal para ir con niños.

Además de las visitas guiadas nocturna, que cuesta 10€/persona, se organizan cenas paganas, cenas con conciertos, cursos de fotografía, talleres, etc. Aquí tenéis la web donde van anunciando los eventos: www.paar.es



La visita nocturna duró una hora y nos enseñaron las estaciones más importantes:

-Poblado de la Edad del Bronce



-Outeiro do Cogoludo: se encuentra en una ladera, cuenta con varias figuras que se ven muy bien (caballos, círculos, ciervos, etc.).


-Laxe dos Carballos: es la roca más espectacular de todas, con un enorme ciervo con lanzas clavadas en el lomo como figura principal.



Estoy segura de que ambas visitas os encantarán, ya me contaréis.

lunes, 7 de septiembre de 2015

UN PEDAZO DE PARAÍSO EN GALICIA, LA ISLA DE SAN SIMÓN

Desde hace tiempo sentía mucha atracción por esta isla debido a su belleza y por todo lo que en ella sucedió, así que este año decidí que por fin iría a visitarla. En realidad es un archipiélago formado por las Islas de SAN SIMÓN y SAN ANTÓN (calificadas como Bien de Interés Cultural desde 1999), unidas por un puente, y los islotes de AS COBREIRAS y PENA BRANCA.


Las navieras tienen líneas regulares a San Simón sólo durante los meses de verano y durante los fines de semana. Me informé sobre las maneras de acudir a la misma:

-NAVIERA PIRATAS DE NABIA: Salidas desde Vigo o Cangas, 12€ adultos y 6€ niños. Consultad horarios en: http://www.piratasdenabia.com/otras-rutas/isla-de-san-simon. Tlf: 986.32.00.48.

-Barco contratado por el AYUNTAMIENTO DE REDONDELA: salidas desde el puerto de Cesantes si hay un mínimo de 15 personas (9€ adultos y 5€ niños), el barco pertenece a CRUCEROS ÁNGEL. Tlf: 986.40.17.13


-VIAXES LOA: para horarios y precios consultad http://www.venasansimon.com/. Tlf: 986.40.99.60.    

-Por libre: si tenéis la suerte de disponer de barco propio podréis entrar en la isla pero para ello tendréis que tramitar previamente un permiso en la web de la Fundación Illa de San Simón (http://www.illadesansimon.org/). Esta fundación que pertenece a la Xunta es la encargada, desde 2007, de conservar el patrimonio de la isla.

Al parecer las líneas sólo funcionan los fines de semana del verano y, en algunos casos, requieren incluso un mínimo de pasajeros (alrededor de 15), sino el barco no zarpa.


Nosotros cogimos el barco con el que trabaja el Ayuntamiento de Redondela, Cruceros Ángel. Reservamos previamente las plazas por teléfono, llamando a la Oficina de Turismo de Redondela y el viernes 21 de Agosto nos presentamos a las 16:30 horas en el embarcadero del puerto de CESANTES. Aparcamos el coche en el propio puerto, pues había mucho espacio. Pagamos las entradas a la guía, que ya nos esperaba en el muelle, y subimos al barco. Tiene dos plantas, baños y visión panorámica en la base.

La excursión dura dos horas, repartiendo más o menos una hora para cada cosa:

1.Ría de Vigo: la guía va explicando por la megafonía del barco parte de la historia de la ría, sus mitos (como el dragón Coca que robaba doncellas de la zona), la Batalla de Rande, funcionamiento de las bateas, detalles de las conserveras de la zona, la construcción del puente de Rande, etc. 

Bateas

El barco cruza por debajo del puente y luego da la vuelta para entrar de nuevo en la ría; las vistas son impresionantes. Nos contaron que en el momento de la inauguración, en 1978, era el puente atirantado más largo del mundo. Se abrió al tráfico en 1981 y actualmente es atravesado diariamente por 50.000 vehículos.  Los ingenieros que diseñaron el puente fueron Fabrizio de Miranda, Florencio del PozoAlfredo Passaro. Mide 1600 metros de longitud con un vano en el centro de 400 metros.

Puente de Rande

2.Isla de San Simón: sobre las 17:30 atracamos en la hermosa isla de San Simón. En realidad son dos islas unidas por un puente (San Simón y San Antón). El barco llegó a uno de los pequeños muelles que hay, en donde se encuentran dos edificios: a la izquierda el Auditorio multiusos (con una exposición permanente sobre la rehabilitación de la isla y espacio para conferencias) y a la derecha la antigua Casa del Guardia (que actualmente se usa como vivienda pero también para recepción de visitantes, reuniones, etc.). La isla cuenta con un vigilante de seguridad privada durante las 24 horas del día y videocámaras para controlarla en todo su perímetro; si os fijáis bien las veréis.

Llegada a San Simón

La isla fue numerosas cosas durante sus años: monasterio, lazareto, cárcel y orfanato. Tras esta agitada historia fue abandonada durante treinta años. Se hizo cargo de ella la Xunta y en 1986 comenzaron los trabajos de rehabilitación, dirigidos por el arquitecto César Portela, para darle un uso cultural y público.

Fotos de antes de la restauración

En cuanto a la historia de la isla, los primeros restos encontrados en ella datan del siglo XII, lo que no quita que ya fuese habitada durante la prehistoria (como pasa con otras islas de la zona: Cíes, Ons, Tambo, Areoso). Por aquella época había un Monasterio en la isla, permaneciendo el uso religioso hasta el siglo XVIII, cuando los monjes la abandonan definitivamente debido a los sucesivos saqueos por parte de árabes, vikingos y piratas (entre ellos Drake a finales del siglo XVI). En ella también habitaron templarios durante más de medio siglo.

Uno de los episodios más conocidos de la zona fue la Batalla de Rande, en 1702, en la que se enfrentaron las flotas anglo-holandesas con las franco-españolas en la ensenada de San Simón. Los galeones españoles venían cargados con tesoros de América, botín con el que se querían hacer los del bando contrario. Finalmente los españoles y franceses fueron vencidos y decidieron hundir los barcos con el oro (aunque al parecer una parte ya se había descargado y enviado a Madrid). Se han recuperado anclas, vasijas, cañones y algo de plata pero nunca oro. Por eso se dice que hay algún galeón todavía en la ría con tesoros por los que ya se ha interesado alguna empresa privada.

Desde mediados del siglo XVII vuelve a estar abandonada hasta que en el siglo XIX la isla se convirtió en un lazareto, desembarcando en ella los marineros que llegaban a puerto enfermos o con síntomas. San Simón era el lazareto “limpio” y San Antón el “sucio”, donde se alojaban los que estaban en peores condiciones. Allí pasaban la cuarentena para evitar contagios a la población. 

Preciosa escalinata

Como lazareto se mantuvo casi un siglo, cerrando en 1927 debido al control de las enfermedades como la lepra. Durante su época como lazareto se construyó el puente que une las dos islas, pues antes sólo se podía cruzar de una a otra en barca o caminando cuando bajaba la marea. Hay que decir que la obligatoriedad que existía para todos los barcos que navegaban por el norte de pasar la cuarentena en la Isla de San Simón favoreció el desarrollo de la ría de Vigo.

Puente que une ambas islas

En el siglo XX empezó a funcionar como cárcel para presos políticos de toda España durante la Guerra Civil y la posguerra, construyendo para eso torres de vigilancia en la misma. Se calcula que por allí pasaron más de 6.000 presos que eran sometidos a trabajos como construcción de carreteras y caminos, tanto en la isla como en tierra. En esta ocasión la isla de San Antón funcionó como alojamiento para los militares que controlaban la prisión. Había tantos presos en la isla que tuvieron que construir barracones e incluso utilizar un barco que estuvo allí anclado durante varios meses como alojamiento (el Upo Mendi), pasando horribles hambrunas.

La prisión se cerró finalmente en 1943, pasando a ser Residencia de verano de la guardia de Franco cinco años después. Sin embargo en 1950 se hunde un barco que llevaba a tierra 50 miembros de esta guardia, a causa del mal tiempo y las corrientes, muriendo casi todos, pues la mayoría no sabían nadar. Tras este incidente la isla se cierra definitivamente. En recuerdo de este hecho hay un crucero encima del islote de As Cobreiras, a unos metros de las islas.

Cruceiro en las rocas

A partir de los años cincuenta se creó el Hogar Méndez Núñez para los huérfanos de marineros, que funcionó hasta 1963. A partir de ahí estuvo 30 años abandonada hasta que la Xunta se hizo cargo, recuperando fauna, flora y arquitectura de las islas. Hay varias fotos en el Museo del antes y del después donde podréis observar el gran trabajo de restauración que se ha realizado.

Vistas de los yates

La visita se hace caminando con la guía por la isla, todos juntos. No se dispone de tiempo libre para dar una vuelta, bañarse o tomar algo (de hecho la cafetería suele estar cerrada salvo que haya algún evento o un campamento de verano).

Vistas del puente de Rande desde San Antón

La guía nos fue enseñando los edificios y construcciones más importantes de ambas islas:

-Capilla de San Simón: el santo que allí se encuentra es el que da el nombre a la isla. Es muy pequeña y no hay nada en el interior salvo dicha imagen.


-Paseo de los bojs/buxos: un espectacular camino con enormes bojs centenarios a ambos lados, una maravilla.


-Casa de cultura y deportes del mar: se encuentra al lado de la capilla. Se utilizaba como alojamiento durante su época de lazareto pero también para los menores cuando fue orfanato.


-Cafetería-Restaurante: a pocos metros de la entrada a la capilla se encuentra la cafetería, que sólo se abre cuando se organizan eventos en la isla, como ya comenté.

-Residencia Stella Maris: es el edificio más alto del lugar. Se utilizó como residencia para el alto personal del lazareto o vivienda del Director de la cárcel, cuando funcionó como tal. Al parecer aquí se aloja la gente que en la actualidad pernocta allí cuando se organizan conferencias, ciclos, etc.


-Casa de baños: se encuentra al borde del mar, no lo visitamos.  Se usa actualmente como balneario pero en su momento fue utilizado como lavadero de ropa.

-Edificio de cursos y seminarios: actualmente se usa para cursos y seminarios pero en su momento se utilizó a modo de dormitorio (para los enfermos, los huérfanos y los reclusos).

-Centro de interpretación y documentación: se encuentra en el antiguo lazareto “sucio”, es decir, en la Isla de San Antón, en donde estaban los más enfermos, atendidos por las monjas. Actualmente hay una exposición con información, fotos, etc. 


-Cementerio: en él se enterraba el personal que moría en la isla, pero no los presos. Actualmente no queda ningún resto humano, sólo alguna lápida (una además era de un niño). En el exterior de las paredes del cementerio eran habituales los fusilamientos durante la época en que la isla se convirtió en cárcel. Se encuentra en la isla de San Antón.


Podréis ver una serie de esculturas por ambas islas y alrededores: la del Capitán Nemo y sus buzos en el agua (sólo se ven enteros cuando está la marea baja, de Moncho Lastra y Sergio Portela) y varias por los rincones más insospechados de ambas islas, siendo de los principales artistas gallegos (Francisco Leiro, Manolo Paz, Sergio Portela, etc.).

 

Tras la visita el barco nos llevó de vuelta al puerto de Cesantes y allí aprovechamos para tomar el sol en una de las playas de la zona. Fue una muy agradable e interesante visita que recomiendo a todo el mundo, estoy segura de que la isla de San Simón y su historia os cautivará tanto como a mí!!